Меню сайта

Форма входа

Лооогин:
Пароль:


Ремонтируем электрооборудование "японца"

Ремонтируем электрооборудование "японца"

Описать электрооборудование какого-нибудь современного автомобиля, а тем более его работу в различных режимах движения, очень сложно, ведь о функциях многих его элементов мы только догадываемся, т.к. эти элементы или очень надежны, и автомобиль не нуждается в ремонте из-за их поломки или их работоспособность выявляется только на стендах, которых у нас нет. Трудно оценить работу какого-нибудь узла, если он обеспечивает, например, выбросы углеводородов в выхлопную трубу в количествах, измеряемых в промилях, тогда как русские приборы измеряют их в процентах, т.е. точность прибора в сто раз ниже. Но хоть как-то суметь наладить "электрику” своего автомобиля эта глава, надеемся, поможет. 


В первую очередь, особенно у дизельных двигателей, надо внимательно отнестись к состоянию контактов на клеммах аккумулятора. Причем, сам вывод аккумуляторной батареи и надеваемое на него сверху контактное кольцо владельцы исправно зачищают хорошо обтягивают (если вы не можете хорошо обжать вывод аккумулятора , можно в существующую щель ввернуть самонарезной винт). А вот на крепление толстого провода от стартера к кольцу уже почти никто внимания не обращает.
От положительной клеммы аккумулятора обычно отходят несколько проводов. Самый толстый провод идет на стартер. Тонкие (сравнительно) провода, как правило, содержат предохранительную вставку. Это кусочек (около 5 см) медного провода в резиновой изоляции, который сечением меньше, чем основной провод в полихлорвиниловой изоляции. Он соединен с основным проводом и клеммой аккумулятора при помощи пластмассовых разъемов. Короткие замыкания в электроцепи автомобиля вызывают перегорание этих вставок. Если вы перепутали при смене аккумулятора его "плюс” и "минус”, вставка тоже должна сгореть. Причем внешне это незаметно. Только если вы зацепите пальцем и потяните эту вставку, то растягивающаяся резиновая оплетка укажет на то, что медная жилка внутри уже перегорела. Иногда эти предохранительные вставки, называемые японцами "Fusible link”, стоят внутри, под пластмассовой крышкой блока предохранителей. Проверяют их точно так же.

Предохранители в пластмассовой коробке лучше проверять с помощью контрольной лампочки, не вынимая их из гнезд. Для этого в японских предохранителях сверху, где указан их номинал, есть углубления, в которых утоплены металлические контакты предохранителя. Острым щупом коснуться лампочки одного, а затем другого контакта очень несложно. При этом второй провод контрольной лампочки с "крокодилом” на конце должен быть зацеплен за корпус автомобиля или за "минус” аккумуляторной батареи. Если на обоих контактах предохранителя при включении зажигания нет напряжения, то, скорее всего, это предохранитель для фары и напряжение на нем появится только при включенных фарах (обычно на каждую фару стоит отдельный предохранитель).

Во всех японских машинах есть второй блок предохранителей, обычно в салоне, в передней стойке возле водителя или под панелью приборов. Проверять их надо так же, с помощью контрольной лампочки, хотя можно их и вынуть и посмотреть, целые они или нет. Наиболее часто выходят из строя (перегорают) предохранители "Tail” - габаритные огни, если лампочки габаритов висят на проводе, а самого фонаря нет (разбит или украден); "Cig” - прикуриватель, если вы в своем японском автомобиле вставили в гнездо русский прикуриватель (в наших автомобилях их прикуриватели такого эффекта не вызывают) или включили, например, дефектный компрессор для подкачки шин; "Stop” - сигналы задних фонарей тормоза, если у вас "битый зад”, т.е. разрушено штатное крепление и подсоединение к проводам лампочек.
Там же под панелью, рядом с блоком предохранителей, может устанавливаться ряд тепловых предохранителей многоразового действия. Если они разомкнулись из-за перегрузки, то снова привести их в действие (замкнуть цепь) можно ткнув спичкой в отверстие на их крышке. Наиболее часто срабатывает предохранитель, установленный в цепи управления электрическим подъемом стекол. Это случается, если стекла замерзли, а вам вдруг захотелось их открыть, или когда балуются дети: один жмет кнопку "вниз”, а другой - "вверх”. И в том, и в другом случае электроника реагирует однозначно: срабатывает предохранитель, и все, стекла ни туда, ни сюда. Отопитель салона, например, в Toyota Mark II в своем питании также имеет тепловой предохранитель, который расположен под панелью в левой передней стойке.

Если собрать все случаи обращения владельцев автомашин на СТО по поводу неполадок в электрооборудовании, то самая большая часть этих неполадок так или иначе была связана с предохранителями. Причем многие неисправности, на первый взгляд не связанные с электричеством, например, отсутствие холостого хода, часто бывают вызваны просто перегоранием предохранителя, а в результате на клапан холостого хода не подается напряжение.

На втором месте по частоте встречаемости стоят неисправности, так или иначе связанные с генератором. Почти на всех японских автомашинах генераторная установка работает следующим образом. В генераторе, в его статоре, есть три обмотки, которые одним концом все соединены вместе, и этот конец выведен наружу и подсоединен к своей паре мощных выпрямительных диодов, которые образуют трехфазный выпрямительный мост. На обмотку ротора генератора, которая называется обмоткой возбуждения, через щетки от реле-регулятора подается напряжение возбуждения, величина которого зависит от напряжения на аккумуляторной батарее. Чем ниже напряжение на батарее, тем большее напряжение подается на возбуждение, и, следовательно, генератор через выпрямительный мостик выдает большее напряжение (и ток). Таким образом, при вращающемся генераторе на его выходе держится от 13,8 до 14,8 вольт, в зависимости от температуры, нагрузки и регулировки реле-регулятора. Естественно, что при выходе из строя одной обмотки статора (или, что случается чаще, обрыве в каком-нибудь диоде), напряжение снизится, и такой генератор будет выдавать, например, около 12 вольт, поэтому аккумуляторная батарея через некоторое время разрядится. Реле-регулятор при выключенном двигателе подает "минус” для различной автоматики, поэтому при включении зажигания и загорается множество лампочек.

Основные отличия японских генераторов от отечественных заключаются в следующих трех пунктах.
1. Гораздо большая мощность, особенно у дизельных двигателей. На обычном японском автомобиле стоит генератор мощностью до 900 Вт. Наши отечественные генераторы обычно имеют мощность около 400 Вт, поэтому использовать в импортных автомобилях какие-либо детали наших генераторов сложно.
2. Характеристика реле-регуляторов, устанавливаемых на японские автомобили, гораздо ближе к идеальной, чем у русских реле-регуляторов. При работе двигателя на холостом ходу реле-регулятор "японца” выдает такие напряжение и ток на обмотку возбуждения, что в сети автомобиля устойчиво держится 13,8 вольт. Если двигатель раскрутить до 3000 об/мин, в сети опять будет 18,8 вольт, если включить фары - те же 13,8 вольт на всех оборотах. Наши реле-регуляторы на такое не способны, хотя их и можно установить на импортный автомобиль, если сгорел штатный, встроенный в генератор или "выносной” реле-регулятор. Установленный снаружи корпуса генератора отечественный реле-регулятор будет или недозаряжать аккумуляторную батарею, или перезаряжать ее, в зависимости от того, как он отрегулирован. Кроме того, это будет зависеть еще и от числа оборотов двигателя и количества включенных потребителей. Впрочем, ездить на таком автомобиле можно. Только ночью свет фар будет желтым, а магнитофон в салоне при этом может "тянуть”.
3. Японские генераторы имеют дополнительные выводы и дополнительные диоды (кроме диодного мостика). Это дополнение нужно для различной автоматики в самом автомобиле. Когда вы включаете зажигание, на панели приборов загорается множество лампочек, при этом "по делу” в этом случае горят только две: лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка отсутствия давления масла, т.к. двигатель не работает. Остальные лампочки, загораясь, демонстрируют только то, что они (сами лампочки) исправны, не перегорели. После запуска двигателя они все погаснут и загорятся только тогда, когда возникнет та или иная неисправность. Напряжение для такого тестирования лампочек берется с дополнительного вывода генератора или с реле-регулятора.

На генераторах дизельных двигателей выпуска 80-х годов с обратной стороны устанавливается вакуумный насос, который в первую очередь необходим для работы вакуумного усилителя тормозов, поэтому заменить генератор в дизельном двигателе на отечественный невозможно. Вакуумный насос во время работы смазывается маслом от масляной магистрали двигателя, и, по-видимому из-за плохого масла, иногда в нем ломаются лопасти.

Во всех японских генераторах есть, как и в российских, две токосъемные щетки, из-за износа которых иногда пропадает зарядка. Если у вас загорелась на табло сигнальная лампочка, указывающая на отсутствие зарядки, потом вдруг погасла и снова загорелась, то почти наверняка можно сказать, что износились или "зависли” щетки. Заменить их можно на жигулевские или москвичовские. Купить блок жигулевских щеток, выпаять их (нагрейте паяльником олово с обратной стороны, и щетки сами, под действием своих пружин, "выстрелят” из гнезд) и впаять на место импортных. Починить генератор (заменить щетки) несложно. Но при его разборе, прежде чем вы начнете молотком сбивать крышки генератора, внимательно осмотрите его, открутите все болты и винты, которые увидите, и процарапайте вдоль всего корпуса генератора борозду, которая поможет вам при сборке правильно сориентировать крышку генератора. Если вам все-таки страшно лезть в генератор, прочтите статью о взаимозаменяемости генераторов в журнале "За рулем” N 11 за 1994 год. Ее автор также утверждает, что это несложно. Нам доводилось заменять генератор с "пробитым” на корпус автомобиля Mercedes на генератор от Toyota, который с помощью токарного станка "подогнали” под размер крышки генератора Mercedes. И все получилось. Так же и отечественный генератор можно подогнать под японский размер, правда, мощности его будет маловато.

Если у вас пропала зарядка аккумулятора, а при кратковременном снятии клеммы с аккумулятора двигатель глохнет (проделывать это можно только на холостом ходу и при включенном дальнем свете фар, иначе, если вдруг генератор окажется исправным, он подаст в бортовую сеть все, на что способен, потому что при отсоединенном аккумуляторе реле-регулятору не с чем сравнивать напряжение, а способен он - если "газануть" - дать и 30, и 40 вольт), надо проверить работу генератора на автомобиле. Прежде всего проверьте, натянут ли ремень генератора. Если у вас возникло подозрение, что резиновый ремень привода генератора проскальзывает, заглушите двигатель и потрогайте рукой шкив генератора. Если ремень буксовал, вы обожжете руку. Затем при включенном зажигании проверьте напряжение на всех выводах генератора (конденсатор на корпусе японских генераторов - это фильтр радиопомех). На толстом отдельном проводе, который прикручен к генератору гайкой, должно быть напряжение аккумуляторной батареи, т.е. 12,5 вольт. Теперь снимем фишку с генератора и убедимся, что по ней в генератор подаются те же 12,5 вольт, но только при включенном зажигании. Если к этой фишке подходят несколько проводов, то постарайтесь увидеть на корпусе генератора или на фишке обозначение этих проводов. Это будут латинские бук вы L, S, E и др. Найдите на электрической схеме любого автомобиля эти буквы и проследите по схеме, что туда должно подаваться. На клеммы, обозначенные S, IG, F, L всегда должен подаваться "плюс". Если все напряжение на генератор подходит, а он не дает зарядки, снимите генератор и разберите его. Теперь внимательно осмотрите обмоточные провода на роторе и на статоре. Если увидите, что лак, которым покрыты обмоточные провода, горелый, значит, генератор надо перематывать, потому что в нем наверняка есть короткозамкнутые витки. Замерьте сопротивление всех выводов статора и токосъемных колец ротора на корпус. 

Сопротивление должно быть близкое к бесконечности, т.е. более 100 кОм. Если этого нет, то в обмотке есть дефект. Проверьте сопротивление между двумя токосъемными кольцами на роторе. Если оно около бесконечности, то в цепи имеется обрыв. Это случается довольно часто, обычно в месте пайки провода к токосъемному кольцу, этот обрыв легко устранить - запаять. Сопротивление между кольцами должно быть не менее 2,8 Ом в холодном состоянии. Обратите внимание на внешний вид колец. Если они отличаются по цвету и шероховатости, то, скорее всего, на более шероховатом и темном кольце "зависла" (заклинена в гнезде) или износилась щетка, и токопроводящий канатик не дает ей плотно прижаться к медному кольцу. Токосъемную поверхность надо зачистить очень мелкой наждачной шкуркой или отполировать. Если имеются глубокие борозды, то коллектор (токосъемные кольца) надо проточить на токарном станке.
Последний этап проверки генератора - это прозванивание выпрямляющих диодов в мостике. Их сопротивление в прямом и обратном направлении должно отличаться более, чем на порядок и быть одинаковым для всех диодов. В некоторых генераторах диод можно выпаять, если мощным паяльником нагреть подложку и впаять туда новый диод с аналогичного мостика.

Если все проверки закончились безрезультатно, то есть все вроде бы исправно, ничего горелого и плавленого не видно, то надо выпаять регулятор напряжения (микросборку), вывести подходящие к нему провода наружу, установить где-нибудь сверху отечественный реле-регулятор (например, РН-6, у него есть регулировка), и у вас получится вполне работоспособная генераторная установка, с которой можно смело ездить. Может быть, не вся автоматика будет работать, хотя и ее можно "победить", а кроме того, ездят же отечественные машины без автоматики.

Если выяснится, что дефект в каком-то диоде (обрыв), то надежней всего купить новый генератор. Но некоторые типы генераторов допускают демонтаж из "мостика" одного диода, надо паяльником нагреть его подложку, и он сам отвалится от своей шины. Что установить на его место? Отечественные диоды не подойдут по конструкции, к тому же они маломощные. Если покупать импортный диод, то проще купить новый генератор. Некоторые мастера берут в сборе выпрямительный мостик от "Жигулей", крепят его сверху и подсоединяют изолированными проводами к обмоткам генератора. Такие самоделки терпимо работают на небольших машинах типа Corolla, Mazda Familia", Bluebird и др. при условии, что на машине стоит хороший аккумулятор и она хорошо заводится. Долго ли проработает эта конструкция, никому не известно.
И последнее. Пока разобран генератор, смените смазку в его подшипниках. При этом набивать смазки надо не более половины свободного объема подшипника, т.к. при нагревании, если подшипник был набит полностью, лишняя смазка будет мешать и, в конце концов, выдавится наружу, где может попасть на коллектор. 
При неисправности стартера его также надо снимать. Разбирать стартеры проще, чем генераторы. Но прежде, чем это делать, надо его все-таки проверить. Мы делаем это так: берем довольно толстый провод и соединяем корпус стартера с минусом аккумуляторной батареи. К плюсу этой батареи подсоединяем другой провод и касаемся им вывода стартера (этот вывод подсоединен к клемме на торце соленоида). Стартер должен резко начать вращаться. Да так, что его трудно удержать руками. Теперь работаем вдвоем: один цепляет плюсовой провод на свободный вывод соленоида (прижимаем руками), а второй подает отдельным проводом "плюс" на управляющую клемму соленоида. Стартер должен "выбросить" ведущую шестерню (бендикс) и начать вращаться. При этой проверке стартер должен непрерывно работать около 5 сек., что достаточно для проявления возможных дефектов: не работает удерживающая обмотка, меняется частота вращения. Частота вращения исправного стартера должна быть более 3000 об/мин, а потребляемый ток - не более 180 А при напряжении около 11 вольт. Вообще-то на двигателе к стартеру подается около 10,5 вольт - остальное теряется в проводах.

Разбирая стартер, после того, как открутите соленоид, вынимайте его очень аккуратно и, вынув, запомните, как стоит рычаг, за который цепляется сердечник соленоида, т. к. при сборке его очень легко, перепутав, перевернуть, а он несимметричный. Перед разборкой нелишним будет процарапать вдоль его корпуса борозду: легче потом собирать будет. Внутри после разборки стартера надо все хорошо отмыть, почистить коллектор, проверить, как перемещаются щетки в щеткодержателях, осмотреть обмотки, прозвонить их между собой и на корпус. Если дефект возник во втягивающем соленоиде (например, он при подаче напряжения не втягивает сердечник или не замыкает контакты включения стартера, или замыкает и тут же отпускает, т. е. в нем не работает удерживающая обмотка), то его надо снять, зажать в тиски и с помощью специально заточенного трехгранного напильника развальцевать, т.е. равномерно отогнуть завернутые на пластмассовый торец кромки корпуса. Работа кропотливая, но вполне выполнимая. Когда вы развальцуете корпус, то прежде чем вынимать пластмассовый торец, в котором закреплены все контакты соленоида, надо выпаять два провода, которые изнутри проходят сквозь пластмассу и сверху припаяны к контактам, иначе при вытаскивании пластмассового торца вы их оборвете, что несколько осложнит ваши дальнейшие действия. Теперь, когда вы вынули пластмассовую деталь, надо внутри все почистить, в первую очередь почистить все контакты. Чем больше рисок от наждачной шкурки вы оставите на всех контактах, тем быстрее они вновь подгорят и выйдут из строя. Если износ очень большой, то медные детали можно изготовить заново. Для этого можно использовать толстые медные клеммы от сгоревших предохранителей (вставок), которые можно найти на любой подстанции. Катушку, если она сгорела, надо перемотать. Сгорает катушка в основном когда долго "гоняют" стартер или устанавливают на автомобиль электронную импортную противоугонку, у которой есть сервисная "штучка" для автоматического запуска двигателя в определенное время; если эта "штучка" срабатывает, а двигатель по какой-то причине не запустился, например, из-за слабого аккумулятора, то она, пытаясь запустить двигатель, сожжет втягивающий соленоид. При перемотке тонкой удерживающей обмотки мы обычно даже витки не считаем, а мотаем проводом того же диаметра до заполнения каркаса. Втягивающую же обмотку, в которой используется толстый провод (около 1,5 мм) лучше посчитать, хотя бы слои. Когда все "внутренности" втягивающего соленоида будут отремонтированы, то его надо собрать и маленьким молоточком аккуратно завальцевать кромку корпуса.

С любым стартером может случиться еще одна беда. Вы поворачиваете ключ зажигания в положение "SТ", но после щелчка соленоида под капотом раздается "вр-р-р-у-ууу", а двигатель не вращается. Чаще это случается при холодном двигателе, но если вовремя не принять меры, потом будет происходить и при горячем. Причина в неисправности обгонной муфты ведущей шестерни. В этом случае саму шестерню после снятия стартера можно пальцами вращать в обе стороны, хотя она должна свободно вращаться только в одну. Если это случилось, возможны два варианта ваших действий. Можно просто нагреть моторное масло в банке и опустить туда конец ротора стартера так, чтобы обгонная муфта была покрыта слоем кипящего масла (вообще-то масло кипеть не будет, булькает только вода на дне банки). Прокипятив таким образом обгонную муфту минут десять, вы удалите из нее всю воду и часть старой, уже похожей на мыло, смазки, после чего ролики в этой муфте вновь приобретут подвижность и все устройство снова сможет нормально работать. Но если вы хотите все сделать надежно, а предлагаемый выше способ этой надежности не дает, то надо разобрать муфту, все почистить и отмыть, растянуть и поправить все пружинки (или изготовить их заново, что предпочтительней, т. к. старые пружинки обычно из за перегрева, теряют свои пружинящие свойства), смазать и вновь собрать. Несколько слов о том, как это лучше сделать. Ротор вы "добудете" легко. Дальше надо снять с его конца шестерню с муфтой, Но этому препятствует стопор на конце вала. Надо маленьким молотком сбить наружное колечко вниз, к шестерне, тогда вы обнаружите на его месте разрезное пружинящее кольцо. Его надо сдернуть (отверткой и пассатижами) наверх, после чего снять колечко и саму шестерню с муфтой. Развальцевать муфту, зажав ее в тиски, можно с любой стороны, но лучше это сделать с той стороны, где металла надо отгибать меньше. Не торопясь, по кругу понемногу отгибайте кромку до тех пор, пока не появится возможность ухватить ее пассатижами и выровнять. Теперь получится, что корпус обгонной муфты у вас как бы на дне тонкостенной трубы. Возьмите плоскую отвертку, а еще лучше стержень с плоским концом, "завалите" с помощью наждака все грани на ее конце и молотком опять же аккуратно, медленно, по кругу вбивайте эту отвертку или стержень в щель между обгонной муфтой и тонкостенной трубой. Последовательными ударами по кругу вы эту трубу будете превращать в "розочку". На каком-то этапе корпус муфты можно будет вынуть пальцами. Если торопиться все это проделать, то можно порвать металл, и иногда придется заказывать токарю новую "трубу", чтобы обжать муфту после сборки. Но если делать все не торопясь, то при сборке можно использовать старую тонкостенную трубу, теперь уже превращенную в "розочку". Мы обычно берем кусок (около 5 см) водопроводной трубы с внутренним диаметром, разным диаметру обгонной муфты до развальцовки (вместе с тонкостенной трубой), или какой-нибудь старый подшипник с подходящим диаметром и смазываем ее внутри трансмиссионным маслом, потому что в нем есть противозадирные добавки. Вставляем в эту водопроводную трубу нашу "розочку" целой частью вниз, вкладываем чистые и исправленные детали, также смазанные маслом, и с помощью пресса (или тисков) все это вдавливаем внутрь до тех пор, пока "розочка" не превратится вновь в цилиндр. Осталось только чуть обстучать корпус муфты, загнуть (завальцевать) обратно тонкостенный цилиндр и после этого с помощью надставок (тех же головок из набора ключей) продавить всю муфту дальше, насквозь, пока она не вывалится из водопроводной трубы. Если при включении стартера раздается металлический скрежет, то есть стартер включается до того, как его шестерня зайдет в зацепление с венцом маховика, то надо снять стартер, разобрать его, все внутри почистить, смазать, обеспечив тем самым перемещение бендикса по валу, и собрать обратно. Надо также проверить передний подшипник (бронзовую втулку), если он есть, и убрать напильником забоины на шестерке бендикса. После всего этого стартер, может быть, и заработает снова. 

При сборке стартера рекомендуем для смазки использовать для бронзовых втулок только трансмиссионное масло и для всего остального - смесь 50% "Литола" и 50% трансмиссионного масла.

Рассмотрим еще ряд неисправностей, наблюдавшихся в электрооборудовании японских автомобилей. 
- Нет света фар. Сгорели лампочки, предохранители (HEAD), слетели или окислились разъемы на фарах; если машина была битой, то обрывы внутри проводов в месте удара (внешне провода выглядят целыми).
- Нет габаритных огней. Перегорели лампочки, при неисправной генераторной установке или плохом контакте на аккумуляторной батарее могут перегореть даже все; перегорел предохранитель (TEIL) в салоне; окислился или подгорел выключатель стояночных огней; внутренние обрывы проводов у битых машин.
- Нет поворотов. Если "аварийка" тоже не работает, то, проверив лампочки, снять и отремонтировать реле поворотов. У автомобилей Toyota корпус его обычно зеленый и на нем написано "FLASH", у Nissan корпус реле черный. У Toyota это реле чаще находится справа под панелью, у Nissan - обычно под приборным щитком. Причиной сгорания реле поворотов всегда является перегрузка в цепях. Это значит, что или машина была битая и где-то есть короткое замыкание, или использованы в сигнальных фонарях не те лампочки. Иногда дефект вызван неисправностью в переключателе поворотов, который нужно снять, разобрать и починить.
- Мотор печки не работает на малых оборотах. Сразу за мотором, на воздуховоде, стоит панелька с подходящими к ней проводами или разъемом, вынув которую (отвинтив два винта), можно обнаружить перегоревшие спиральки или распаянный предохранитель. Эти спиральки, добавочные сопротивления, охлаждаются потоком воздуха, который создает вентилятор мотора печки.
- Мотор печки не работает. Сначала надо проверить, подается ли к нему питание при включении трамблера на приборном щитке. Если нет, то посмотрите предохранитель "BLOWER", реле "BLOWER", включатель. Но чаще причина в самом моторе. Надо его снять, разобрать, почистить. Отказ обычно связан с износом щеток и их зависанием, потому что мотор внутри заполнен водой (конденсатом), которая по какой-то причине не вытекла через специальную дренажную трубку. Перед сборкой мотора, после того как вы замените ему щетки, отполируете коллектор и отмоете в бензине его подшипники, надо эти подшипники смазать. Для этого мы используем несколько капель трансмиссионного масла, которым пропитываем фетровую шайбу и сам сферический подшипник, который изготовлен из пористой бронзы. 
- Не работает указатель уровня топлива. В багажнике или под задним сиденьем вскрыть лючок, под ним вскрыть еще один лючок, отсоединить разъем и вынуть весь датчик наружу. В нем обычно и находится дефект, возникающий или из-за воды в бензобаке, или просто от старости. 
- Не работает указатель температуры двигателя. Причина обычно в датчике температуры. Он находится возле термостата, и к нему подходит один провод. Его надо снять и через лампочку, чтобы ограничить ток, замкнуть на корпус. Если стрелка указателя температуры полезет на максимум - заменить датчик. Если она неподвижна - виноват сам прибор, надо снимать щиток и разбираться. На прибор обычно подается сигнал от датчика температуры, корпус и питание. Иногда питание может быть не 12 вольт, а 6 или 8, тогда там же на щитке стоит вторичный блочок питания для указателя температуры, который 12 вольт, берущиеся с предохранителя "GAUGE", превращает в 6 (или 8) вольт (встречалось на машинах фирмы "Nissan"). 
- Не работает один из моторов управления стеклами. Если остальные моторы работают, то надо снять обивку с двери с неопускающимся (неподнимающимся) стеклом, найти мотор управления стеклом, разъединить разъем на проводах, ведущих к нему, и подать через разъем непосредственно на мотор 12 вольт с любого аккумулятора сначала в одной полярности, потом - в другой. Мотор должен начать поднимать стекло, при смене полярности он будет, наоборот, опускать стекло. Если этого не происходит, то мотор надо снять, разобрать, почистить и смазать. Но иногда это не помогает, т. к. в редукторе мотора "съело" пластмассовую шестерню в червячной передаче, обычно из-за нарушений в эксплуатации (например, стекло примерзло, а вы его задумали открыть, или начали его открывать, желая поговорить с товарищем, а товарищ, чтобы быстрее начать разговор, решил помочь стеклу руками и т.д.). Поможет только замена шестерни. Если мотор при подаче на его вход напряжения вполне сносно управляет стеклом (и поднимает, и опускает), то сначала разберите выключатель, которым он управляется штатно (на двери). Поскольку этих выключателей может быть два (у водителя на каждое стекло своя кнопка), то начните с того, которым пользовались в последний раз, еще при "работающем" стекле, а если не помните, то с того, которым пользуетесь чаще. Выключатель надо разобрать, почистить контакты и вновь собрать. Обычно это удается с первого раза даже начинающим. Если не работают все моторы, то, проверив, не заблокированы ли они кнопкой, надо проверить, включен ли тепловой предохранитель справа под панелью, обычно под блоком предохранителей, и только потом можно "расковыривать" блок управления стеклами на водительской двери и искать причину там. Обивку двери при этом можно не трогать, т. к. пульт управления обычно вынимается сам по себе.
Для проверки прибора надо снять разъем с датчика температуры и замкнуть на корпус автомобиля, желательно через лампочку, чтобы не загружать сам прибор При исправном приборе его стрелка тут же начнет движение к положению максимальной температуры.
- Не работает тахометр. Почти в ста процентах случаев виноват сам прибор, который берет импульсы с трамблера или с минуса катушки зажигания. У дизельных двигателей импульсы на тахометр берутся с датчика на ТНВД (этот датчик, если смотреть на ТНВД спереди, расположен на левой передней его части, на той, которая обращена к двигателю). Иногда встречаются проблемы и с разъемами на эти датчики, но редко. Неработающий тахометр надо снять, проверить, подходит ли к нему питание, а потом внимательно осмотреть монтаж печатной платы на нем. Дефекты в монтаже и являются в основном причиной отказа работы тахометра, но иногда виновата сама микросхема.
- Не работает спидометр. Всегда причиной поломки спидометра, независимо от того, аналоговый он или цифровой, были проблемы с тросиком спидометра. Отсоедините его от спидометра и повращайте привод вручную. А теперь разберитесь, почему его родной тросик не справляется со своей задачей. Если тросика нет, наверное, виноват датчик оборотов на коробке. 

              И еще хочу отметить один момент, особенно для тех у кого есть свой дом или дача. Если у вас проведена холодная вода, то самое время, подумать о том как сделать и горячую. Но этот вопрос решается достаточно проще чем вы думаете, нужно просто пройти на сайт и купить электрический водонагреватель. Вот и все.Теперь у вас будет горячая вода.





ОБСУДИТЬ ЭТУ СТАТЬЮ НА ФОРУМЕ...
Просмотров: 10062 | Категория: Статьи по автоэлектрике | Добавил: пупок (21.02.2012) | Теги: автоэлектрик | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Сейчас на сайте:
ВСЕГО : 11
Гостей: 9
Пользователей: 2
natalieam16, adrianaes11
Главная страница | Регистрация | Полезное видео | Форум автоэлектриков | Контакты
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на сайт http://www.elektrik-avto.ru обязательна. АВТОЭЛЕКТРИК © 2017